1) Как да четем етикетите на козметичните продукти?
Когато разглеждате козметичен продукт, най-добрият начин да проверите качеството е да прочетете етикета и състава на изделието. Описанията на съставките са написани в съответствие с международна система, известна като INCI (Международната номенклатура на козметичните съставки). Има две номенклатурни системи: едната е европейска (EU INCI), а другата е американска (US INCI, по-рано наричана CTFA INCI). Ето защо много списъци с продуктови съставки включват двойни описания, напр. „аква“ (вода). Много растителни съставки имат име на Линей (от Линей), от латински произход. Например маслото от сладък бадем ще бъде посочено като „масло от Prunus dulcis“ (масло от сладък бадем). Италианският закон 713/86 изисква съставките да бъдат изброени по ред на процентното съдържание, от най-големия до най-малкия, до 1%. Съставките, които представляват по-малко от 1% от продукта, могат да бъдат изброени в произволен ред. Основното нещо е да обърнете голямо внимание на първите 4 или 5 съставки. Другите вероятно представляват по-малко от 1% от продукта и следователно са от малко значение. Първата съставка обикновено е вода, след което трябва внимателно да проверите следващите съставки. Ако има серия от растителни екстракти, внимавайте.Тяхното присъствие не е от значение и често служи за придаване на естествен вид на продукта. Препоръчваме ви да проверите внимателно, като разчитате на сайтове като
www.biodizionario.it (т.н. италиански речник на органичните съставки) да ви помогнат.
2) Свободни радикали и антиоксиданти
Какво представляват и как се произвеждат?
Свободните радикали са „отпадъчни“ продукти, които се образуват естествено в клетките на тялото, когато кислородът се използва по време на метаболитни процеси за производство на енергия (окисляване). От биохимична гледна точка свободните радикали са особено нестабилни молекули и това ги кара да търсят стабилност чрез присвояване на електрони от другите молекули, с които влизат в контакт. Молекулите, които след това стават нестабилни, на свой ред започват да търсят електрони и така нататък, пораждайки „верижна реакция“ на нестабилност. Тази поредица от реакции може да продължи от няколко части от секундата до часове, но може да бъде спряна или степента й да бъде ограничена от присъствието на различни антиоксидантни агенти.
Ефектът им върху тялото
Разрушителното действие на свободните радикали има най-голямо въздействие върху клетките и по-специално: върху мазнините, които образуват техните мембрани (липероксидация), върху техните захари и фосфати и върху протеините в централните им ядра. Особено силно влияние имат върху ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина), чиято генетична информация могат да променят, върху ензими и т.н. Продължаващата активност на свободните радикали е най-очевидна под формата на ранно стареене на клетките и появата на различни сериозни заболявания като рак, сърдечно-съдови заболявания, диабет, множествена склероза, ревматоиден артрит, белодробен емфизем, катаракта, болести на Паркинсон и Алцхаймер, дерматит и др.
Антиоксидантите са враговете на свободните радикали
Антиоксидантите възстановяват химическия баланс в рамките на свободните радикали, благодарение на способността им да им осигуряват електроните, които им липсват. Човешкото тяло естествено се защитава срещу свободните радикали като произвежда свои собствени ендогенни антиоксиданти: супероксиддисмутаза, каталаза и глутатион. След достигане на определен праг е необходим външен източник на антиоксиданти. Основните са: растителни пигменти ( полифеноли, биофлавоноиди), витамини ( С, Е, бета-каротин или провитамин А), микроелементи и ензими ( селен, мед, цинк, глутатион, коензим Q10, мелатонин, пикочна киселина и др.). Антиоксидантите могат да работят поотделно или съвместно, като си взаимодействат и се защитават взаимно, когато настъпи окисление. Имайте предвид, че всеки антиоксидант има специфичен обхват на действие, ограничен до един или два специфични вида свободни радикали. Следователно една балансирана комбинация от антиоксиданти може да гарантира наистина ефективна активност.
Антиоксидантна активност в козметиката
В допълнение към защитата срещу свободните радикали, антиоксидантната активност е важна в козметиката, защото запазва качеството на продукта. По-конкретно, към продуктите се добавят антиоксиданти, за да предотвратят окисляването или гранясването на маслата. За тази цел могат да се използват редица различни антиоксиданти. Най-често използваните са BHT ( Butylated Hydroxytoluente ) и токоферол. BHT обаче, подобно на BHA ( Butylated Hydroxyanisole), не се приема добре от тялото. Naturaequa е избрала да използва като свои антиоксиданти токоферил ацетат (прекурсор на токоферол, витамин Е) и смес от хранителни антиоксиданти (лецитин, токоферол, аскорбил палмитат, лимонена киселина). Другите критерии, използвани при избора на тези антиоксиданти, са високите нива на ефективност, да бъдат 100% естествени, биоразградими и безопасностни на употреба. Токоферил ацетатът е естер на оцетната киселина на α-токоферол и е водоразтворима форма на токоферол. Витамин Е и неговите естери имат висока антиоксидантна активност, тъй като са в състояние да смекчат реактивността на свободните радикали, блокирайки веригата от събития, които водят до оксидативен стрес, който причинява клетъчно увреждане. Освен това свободните радикали, които се образуват в резултат на действието на ултравиолетовите лъчи, дима и замърсяването, разграждат мастните киселини в кожата и променят структурата на колагена. Това води до загуба на еластичност на кожата и насърчава ранното стареене на кожата и образуването на бръчки. Токоферил ацетатът има по-слаба антиоксидантна активност от свободната си форма и като се има предвид, че е по-малко липофилен, неговият афинитет към клетъчните мембрани е значително намален, както и неговата ефективност в борбата с излишъка от свободни радикали. След като проникне в кожата, той се превръща в токоферол. Въпреки това, той има предимството, че е много по-стабилен от токоферола и че е водоразтворим. Като следствие, той е по-подходящ за използване в козметични формули. Токоферил ацетатът е неразтворим в студена вода, но разтворим в затоплена вода. Той е напълно разтворим в алкохоли и масла. Подобно на токоферола, той се понася добре от кожата. Използва се в повечето козметични формули не само като защитно средство за кожата срещу активността на свободните радикали, но и за предотвратяване на разграждането на другите компоненти на самата формула. Освен че предпазва от ултравиолетовите лъчи, токоферил ацетатът поддържа кожата гладка и мека, защото спомага за намаляване на загубата на вода от епидермиса и запазване на влажността на кожата. Токоферил ацетатът се счита за безопасен за употреба в козметиката.
3) Слънцезащитни продукти
С настъпването на лятото често възниква въпросът какъв слънцезащитен крем да използвам. Има много информация, която трябва да се вземе предвид при вземането на това решение, така че нека я разгледаме заедно.
За какво са слънцезащитните продукти?
Първото нещо, което трябва да знаете е, че слънцезащитните кремове са продукти, предназначени да защитават и предпазват кожата ви от UVA и UVB лъчи.
Какво е слънцезащитен фактор?
Слънцезащитният фактор е числена стойност, която измерва способността на продукта да предпазва от UVB радиация. Например слънцезащитен фактор 15 филтрира около 93% от UVB лъчите, докато SPF 30 филтрира около 96%. По закон UVA защитата трябва да бъде поне една трета от UVB защитата.
Какво представляват слънчевите филтри?
Най-критичният аспект на естествените слънцезащитни продукти са техните филтри. Има два вида филтри:
- Физически - елементи, известни още като минерали или неорганични вещества (пример: цинков оксид и титанов диоксид). Тези елементи отразяват ултравиолетовото лъчение;
- Химически елементи, които абсорбират ултравиолетова радиация.
В света на натуралната и органична козметика химическите филтри не се използват поради няколко причини:
- те могат да попречат на нашата ендокринна система;
- те влизат в сила след половин час;
- те причиняват щети на околната среда, например на кораловите рифове.
Физическите филтри, от друга страна, са разрешени, но трябва да вземем предвид няколко аспекта:
- нано частиците, от които са съставени тези филтри, могат да преминат дълбоко през клетките. Все още не знаем какви последствия може да има този процес;
- физическите филтри създават типичната „бяла патина“ върху кожата. Те позволяват на естествените слънцезащитни продукти да действат ефективно, но това не се оценява от потребителите;
- могат да се използват естествени вещества със защитни свойства като масло от ший, кокосово масло и някои восъци. В този случай обаче слънцезащитният фактор не може да бъде висок.
Нашият избор за естествени слънцезащитни продукти
Ние от Naturaequa избрахме да не произвеждаме слънцезащитни продукти, в очакване на допълнителни изследвания за ефекта на нано частиците върху тялото. Освен това, за да гарантираме слънцезащитния фактор, ще трябва да направим много скъпи тестове за всеки вид защита, но тези разходи са поносими само за козметични компании с определен размер. Единствения "компромис", който е направен, е "Био защитен крем за лице" с естествена UV 6/8 защита, постигната с помоща на масло от ший, хиалуронова киселина, екстракт от лигурски шафран и витамин Е.
4) Разпознавам и избягвам силиконите
Последните 10 години в козметичната индустрия бяха революционни за силиконите: необикновени синтетични материали.
Какво са те?
Силиконите са синтетични неорганични полимери, чиято химична основа е силиций. Предлагат се в различни форми ( течности, емулсии, смеси, лубриканти, смоли, еластомери, пластмаси ). Тези вещества притежават редица различни свойства: те са водоотблъскващи, антистатични, устойчиви на високи температури и стареене, и са химически инертни. Тяхната гъвкавост означава, че могат да се използват в редица сектори. Например, те могат да бъдат намерени в играчки, изолация, протези, уплътнения, калъпи за храна и т.н. Силиконите се използват и от козметичната индустрия, поради способността да подобряват ефективността на козметичните формули. Осигуряват редица полезни ефекти: правят кожата по-копринена на допир, улесняват усвояването на кремовете и повишават ефективността както на химичните, така и на физическите слънцезащитни филтри. Благодарение на тези свойства те се използват като съставки във водоустойчиви слънцезащитни кремове; немазни кремове за лице и тяло, които придават на кожата кадифено усещане; продукти за грижа за косата, които придават блясък, без да утежняват косата; фон дьо тен, който може да се разнесе равномерно. Има много различни видове козметични силикони.
Вариации:
- циклични силикони с пръстеновидни структури, които са изключително немазни и се изпаряват за кратък период от време (циклометикон, циклопентасилоксан, циклохексасилоксан);
- със средна степен на омазняване и не се изпаряват (диметикон и съединения);
- много мазни и тежки, като диметикон кополиол.
Тези вещества имат "отлични" свойства за козметичния формулатор, който счита, че:
- те са леки и не създават същото усещане за мазнина както мазнините от растителен произход;
- тяхното копринено усещане върху кожата е несравнимо;
- те са устойчиви на топлина и окисляване и не осигуряват среда за размножаване на бактерии;
- те възпират образуването на пяна, с други думи, те предотвратяват образуването на т.нар. „кир ефект“ при нанасяне върху крем;
- не предизвикват алергии, дори и в ниски проценти (въпреки че последните проучвания показват точно обратното);
- те не проникват в кожата;
- те са водоотблъскващи;
- те подобряват ефективността на химическите и физическите слънчеви филтри.
И така, защо трябва да избягваме да ги използваме?
Когато използваме в кремове със силикони, вместо емолиенти от растителен произход, трябва да знаем, че те не проникват в кожата и не я подхранват изобщо. Хората, които използват кремове на основата на силиций, убедени, че помагат на кожата си, скоро осъзнават, че вместо това тя става все по-дехидратирана. Силиконите често се използват за маскиране на лоши формули, на които липсват активни съставки, тъй като те осигуряват незабавно удоволствие под формата на копринено усещане на кожата, но въпросният козметичен продукт няма да направи повече от това. Когато се използват върху косата, те дават добри естетически резултати през първите няколко пъти, но след това косата, натежала от натрупаните върху нея силикони, не може да се измие, става отпусната и губи плътност. Знае се, че по-леките силикони (цикличните) са особено виновни за изсушаване на кожата, върху която се нанасят, и са особено неподходящи за кожа, която се нуждае от хидратация. Засега обаче няма проучвания по този въпрос, а само клинични доказателства, събрани от загрижени дерматолози, и свидетелствата на жени, които използват този вид козметични продукти. Ние допускаме и хипотезата за сенсибилизация (алергии) към силикони. И накрая, от гледна точка на екологичност, силиконите не са напълно биоразградими. Те попадат в канализационните системи такива, каквито са, и след това се натрупват в околната среда.
За да обобщим, те са приемливи в концентрации до около 2% и тяхното присъствие подобрява ефективността на определени козметични формули. Въпреки това, в прекалено високи количества (високо в списъка на INCI), те вече не са съвместими с кожата и техният задоволителен козметичен ефект е измамен.
Ето имената на най-често срещаните. Научете се да ги разпознавате и ИЗБЯГВАТЕ!
Примери: диметикон, циклометикон, амодиметикон, други, завършващи на „-тикон“; циклопентасилоксан, други, завършващи на „–силоксан“, и завършващи на „–силанол“.
NATURAEQUA не използва никакви силикони в своите продукти!